Как сделать гусятник своими руками. Подробные пошаговые и видеоинструкции по строительству

Несмотря на большие затраты на строительство каркасного птичника размером 4 х 18 метров для содержания маточного стада из 72 гусей (расчёты ниже), окупаемость произойдёт в течение года за счёт инкубационного яйца или продажи суточных утят. Каркасная технология допускает строительство здания в зимний период до начала сезона разведения птицы. Приобретённый опыт позволит получить навыки для строительства других надворных построек.

Гусятник в приспособленном помещении

Чтобы заниматься выращиванием гусей в больших объёмах, необходимо на своём подворье построить гусятник или приспособить под него одну из надворных построек. Размеры существующего помещения определяют численность будущего гусиного стада – на одну голову положено не менее 1 м².

Поскольку большинство пород гусей не боится мороза, под гусятник можно приспособить:

• пустующий сарай;
• дровяник;
• теплицу;
• гараж.

Требования к приспособленным под птичник постройкам:

1. Помещение должно быть непродуваемым. Самый простой способ добиться этого – обернуть всю постройку снаружи рубероидом по спирали снизу вверх, набив сверху рубероида вертикальные деревянные планки сечением 25 х 40 мм. Если размеры помещения достаточно велики, лучше оббить рубероидом каждую стену по отдельности снизу вверх, размещая полосы горизонтально, с перехлёстом по наружным углам. После оббивки стен рубероидом нужно вырезать в нём отверстия под существующие оконные проёмы, закрепив примыкающие к окну кромки рейками, и прорезать дверной проём по контуру, также закрепив кромки рейками.
2. Просвечивающие в постройке щели надо запенить изнутри монтажной пеной или заткнуть паклей, мхом и джутом. Дыры в местах примыкания стен к полу должны быть заделаны цементным раствором с битым стеклом, утопленным в толщу раствора. Это позволит избежать проникновения мышей и крыс.
3. В помещении должно быть достаточно света. Нормальный световой день для гусей должен быть не меньше 9 часов. Если нет возможности провести в помещение свет, нужно увеличить площадь оконных проёмов, выходящих на южную или юго-западную стороны, до 1/10 площади пола.
4. Полы должны быть утеплены. Многие решают эту проблему, насыпая на пол опилки, настилая сечку соломы или сено. Несмотря на то что гуси не боятся мороза, обморожение лап может привести их к гибели.
5. Не стоит проводить внутрь помещения воду для поения и купания. Зимой воду гусям заменит снег в металлических тазах, в остальное время года поение и водные процедуры лучше делать на улице, чтобы не разводить внутри грязь.
6. Принудительную вентиляцию в птичнике для гусей можно не устраивать. Даже зимой гуси должны гулять весь световой день на улице. За это время аммиак, накопившийся за ночь в воздухе, улетучится.
7. Для зимнего размещения гусей подойдут теплицы, покрытые поликарбонатом, в которых нужно запенить все щели, устранив сквозняки. На дверь нужно установить нащельники из полос толстой резины, закрепив их на каркасе саморезами изнутри. В качестве подстилки лучше использовать солому. Сено и опилки в теплице лучше не рассыпать. В сене может быть много семян сорняков, с которыми придётся летом усиленно бороться, а опилки могут стать разносчиками болезней для тепличных растений.
8. Гаражи под птичник используются при очень большой необходимости или в случае отсутствия машины. В гараже надо запенить ворота по контуру, устроить в двери нижний лаз для птицы, утеплить бетонные полы пеноплексом, насыпав сверху слой опилок.
9. Гусей допускается держать в общем сарае с остальной живностью, поместив их в отдельную загородку с индивидуальным выходом на улицу. Надо только помнить, что гуси довольно крикливы и это может негативно повлиять, например, на зимние надои коровы, привесы свиней или яйценоскость кур. В общем сарае гусям может не подойти повышенная концентрация аммиака в воздухе, они станут плохо есть и начнут болеть. Поэтому гусей лучше всего держать отдельно от домашних животных и птицы.

Как построить гусятник 4 х 18 метров своими руками

Если планам по выращиванию гусей не соответствует площадь приспособленной для этого надворной постройки, то необходимо построить для них новый птичник. Любая новая стройка предполагает большие затраты на покупку материалов. Нужно только помнить, что в случае разведения гусей на мясо все затраты окупятся в короткие сроки.

Инструмент

Измерительный:

Ручной:

Электрический:

Расход материалов

Стоимость 1 м2 птичника:

• 178700 руб. / 72 м2 = 2482 руб./м²

Видеоинструкция по строительству

Включает несколько видеороликов с подробным описанием.

Устройство скважин под сваи

Свайный фундамент

Заливка труб свайного фундамента раствором

Обвязка свай брусом

Установка первых стоек

Установка стоек, монтаж первых стропил

Стропильная система

Обрешётка на крыше

Обрешётка стен

Кровля из профнастила

Обшивка профнастилом передней стены

Обшивка профнастилом боковых стен



Обшивка профнастилом задней стены



Засыпка песком полов в птичнике



Изготовление дверей, обшивка стены поликарбонатом

Полы

Полы в том виде, который предложен автором, делаются для устройства мини-цеха по забою птицы. С точки зрения норм санитарных правил, цех по убою птицы должен занимать отдельное помещение.



Построенный птичник лучше целиком использовать для содержания маточного поголовья.



Небольшие расчёты по количеству гусей

Маточное стадо из 18 гусаков и 54 гусынь, размещённое в этом птичнике, позволит инкубировать и выращивать за сезон на открытом выгуле и пастбище до 2500 голов молодняка на продажу. Стоимость строительства здания окупится за один сезон путём продаж:

• суточных гусят по цене 200 руб. в количестве: 178700 руб. / 200 руб. = 894 шт.;
• инкубационного яйца по цене 100 руб. в количестве: 178700 руб. / 100 руб. = 1787 шт.

Вывод: строительство гусятника по каркасной технологии делается в осенне-зимний период до начала сезона разведения птицы и окупается в течение одного года.



Пошаговые инструкции

Для разведения гусей нет необходимости строить капитальные здания из кирпича или блоков. О таких строениях стоит задуматься, если гусиное стадо превысит рубеж в пять тысяч голов. Для гусятника наиболее уместна каркасная технология строительства, заключающаяся в сооружении каркаса из деревянных брусьев и досок сечением 150 х 150 мм и 50 х 150 мм с последующей обшивкой профлистом, фанерой или влагостойкой ориентированно-стружечной плитой (OSB-3) толщиной 9 мм. В районах с температурой воздуха зимой ниже –25 °С необходимо утеплять стены.

Каркасное здание размером 4 х 18 метров рассчитано на содержание 72 гусей маточного поголовья в зимнее время.

Выращивание и откорм основного стада гусей производится на отдельной открытой выгульной площадке или на пастбище с устройством навесов для птицы.

Участок под строительство

Согласно «Ветеринарным правилам содержания птицы на личных подворьях граждан», участок под строительство должен иметь естественный уклон, чтобы была возможность отвода поверхностных стоков и воды из-под птичника. Строящееся помещение надо расположить так, чтобы окна и двери выходили на южную сторону для лучшей инсоляции (освещённости солнцем) внутреннего пространства птичника. Уклон крыши должен смотреть на юг и в сторону понижения уровня земли, что позволит в весеннее время быстро избавиться от снега и легко отводить воду из-под здания.

Разметка

Рекомендации:

1. Перед началом строительства нужно сделать разметку участка – натянуть горизонтально над поверхностью земли шнуры по наружному контуру здания и проверить наружные размеры и совпадение диагоналей образовавшегося прямоугольника 4 х 18 метров.
2. Длина сторон птичника должна быть кратна трём или двум метрам, что позволит избавиться от висящих в воздухе стыков при выполнении нижней обвязки из бруса сечением 150 х 150 мм, длиной 6 метров. На стадии разметки можно увеличить ширину здания до 5 метров. В этом случае появятся обрезки брусьев и досок длиной в 1 метр, которые можно использовать для усиления каркаса.
3. После разметки контура здания необходимо определиться с местами установки свай под каркасник. Расстояния между осями свай должны равняться двум или трём метрам.
4. Для определения мест бурения скважин на горизонтально натянутых шнурах отмечаются маркером расстояния от углов в два или три метра. К углам и отмеченным точкам подводится отвес, остриё которого укажет на место расположения осей свай на земле.
5. В указанных отвесом точках забиваются деревянные колышки. Шнуры временно снимаются.

Фундамент

Для лёгких каркасных зданий применяются свайные фундаменты из асбоцементных или морозостойких канализационных труб, заполненных внутри цементным раствором или бетоном.

Главная проблема для такого фундамента – морозное пучение грунта, способное выдавить или приподнять сваю на небольшую высоту, перекосив всё строение с образованием трещин по фасадам. Избежать этой проблемы несложно, если знать несколько секретов устройства подобного фундамента:

1. Подошва сваи должна находиться ниже глубины промерзания грунта. Для каждой местности России глубина промерзания грунта своя. Она определяется климатическими условиями, а её значение для конкретной местности можно узнать, воспользовавшись интернетом.
2. Свая будет выталкиваться наружу, если она имеет сильное сцепление с землёй или, если возникают большие силы трения между её поверхностью и грунтом. Чтобы избежать этого, достаточно обернуть сваю рубероидом, закрепив его проволокой. В этом случае промёрзший грунт будет выталкивать наружу рубероид, а не сваю.
3. В пучинистых грунтах, способных увеличиваться в объёме при замерзании, установку свай нужно производить в просверленные буром скважины. Диаметр скважины должен быть больше диаметра сваи. В промежуток между грунтом и сваей нужно засыпать песок и притрамбовать его. На дне скважины перед установкой свай тоже нужно сделать подушку из песка толщиной 10-15 см. Слой сухого песка в зимнее время будет защищать сваю от вертикального и бокового давления грунта, что позволит свае оставаться на месте.
4. Если защитить грунт под птичником от намокания, то морозного пучения грунта удастся избежать. Отвести воду от свайного поля можно, сформировав уклон на поверхности земли и устроив водосточную систему на крыше с отводом воды в сторону.

Рекомендации по устройству фундамента:

1. Определившись с глубиной промерзания грунта, необходимо заготовить асбоцементные или канализационные трубы по числу размеченных свай.
2. В местах, обозначенных колышками, следует пробурить скважины диаметром на 10-15 см больше диаметра труб.
3. На дно каждой скважины насыпать песок слоем 10-15 см.
4. Вставить вертикально в угловые скважины трубы, заглубив их в песок на дне для устойчивости.
5. Проверить совпадение длин сторон образовавшегося прямоугольника 4 х 18 метров и его диагоналей.
6. Проверить гидроуровнем расположение верхних кромок свай в одной плоскости. При необходимости скорректировать положение труб в скважинах.
7. Засыпать скважины со вставленными сваями песком, постоянно утрамбовывая его.
8. Приготовить цементный раствор состава 1:3 (цемент / песок) или бетон 1:2:3 (цемент / песок / щебень). Использовать цемент марки Д500, речной промытый песок, щебень фракции 5-20.
9. Залить угловые сваи бетоном, проверить вертикальность свай, расстояния и диагонали между ними.
10. Вставить в каждую сваю по центру резьбовую шпильку М12 длиной 50 см, оставив 20 см над поверхностью бетона.
11. Провести аналогичные работы с остальными сваями.
12. После застывания бетона проверить горизонтальность оголовков свай лазерным уровнем или гидроуровнем. При необходимости подрезать оголовки, ориентируясь на самый нижний.
13. Завезти во внутреннюю часть фундамента песок для последующего разравнивания и трамбования. Уровень песчаной подушки не должен доходить до оголовков свай на 10-15 см. Откосы песчаной насыпи не должны выходить за периметр фундамента.

Каркас

Этап 1. Нижняя обвязка:

1. Закупить деревянный брус 150 х1 50 х 6000 мм для нижней обвязки каркаса, доску 50 х 15 0х 6000 мм для стен, лаг и стропил, доску 25 х 150 х 6000 мм для обрешётки стен и крыши. Брус для обвязки рекомендуется использовать сечением 150 х 150 мм для большей устойчивости всей конструкции.
2. Сделать антисептирование бруса масляной отработкой или битумной мастикой на основе керосина или солярки.
3. Разложить брус на сваях, обрезать его при необходимости в соответствии с шагом свай.
4. Запилить по торцам брусьев четверти 75 х 150 х 150 мм, просверлить в брусьях отверстия под шпильки свай.
5. Обработать спилы, четверти и отверстия антисептиком.
6. Разложить по оголовкам свай по 3 листа рубероида размером 33 х 33 см, наколов их на шпильки.
7. Соединить брусья обвязки между собой, прикрутив их к шпилькам свай гайками с шайбами.
8. Скрепить брусья обвязки по углам металлическими скобами.

Этап 2. Стены, продольные ригеля, стропила:

1. Заготовить стойки передней и задней стен длиной 3 и 2 метра из доски сечением 50 х 150 мм.
2. На расстоянии 270 см от края каждой доски длиной 3 метра сделать паз глубиной 50 и шириной 152 мм.
3. На расстоянии 170 см от края каждой доски длиной 2 метра сделать паз глубиной 50 и шириной 152 мм.
4. Поставить вертикально на левом переднем углу обвязки 50 мм доску длиной 3 метра пазом наружу, в сторону передней стены, закрепить её снизу шурупами или гвоздями, добиться вертикальности установки с помощью раскосов.
5. Проделать аналогичные действия над левой задней угловой стойкой из 50 мм доски, развернув её пазом наружу, в сторону задней стены.
6. На обвязке, на расстоянии 6 метров от левой стены поставить переднюю трёхметровую и заднюю двухметровую стойки, закрепив их снизу гвоздями, а сверху раскосами.
7. Вставить в пазы передних стоек доску 50 х 150 х 6000 (ригель), прихватив её временно шурупами.
8. Вставить в пазы задних стоек доску 50 х 150 х 6000 (ригель), прихватив её временно шурупами.
9. Положить на передний и задний ригеля два стропила из досок 50 х 150 х 6000, образовав передний и задний свесы одинаковой длины. Прикрепить их к вертикальным стойкам шурупами, обрезать выступающие над стропилами концы стоек.
10. Произвести все аналогичные действия с правой стороны здания.
11. Скрепить правую и левую части каркаса между собой промежуточными ригелями 50 х 150 х 6000, сформировав общий каркас здания размером 4 на 18 метров.
12. Разметить места расположения остальных стоек передней и задней стенок на нижней обвязке с шагом 1.5 метра. Поставить стойки вертикально, прикрепив их к обвязке и ригелям.
13. Положить на ригеля стропила с шагом 75 см, прикрепить их к стойкам шурупами, к ригелям – уголками. Срезать выступающие над стропилами концы стоек.
14. Установить дополнительно по две вертикальные стойки на боковых стенах каркаса, прикрепив их к нижней обвязке уголками, а к стропилам шурупами.
15. Установить на переднем фасаде дополнительные стойки из 50 мм доски, сформировав два дверных проёма. Ширина дверных проёмов должна позволять свободно проходить тачке для завоза внутрь опилок и вывоза помёта.
16. Вставить и закрепить между стойками каркаса укосины из 25 мм доски для повышения жёсткости каркаса.

Крыша

Последовательность работ:

1. Заготовить 39 досок 25 х 150 х 6000 мм для обрешётки, отторцевать одну сторону у всех досок.
2. Разложить доски обрешётки на стропилах с шагом 45 см, расположив стыки досок на стропилах. Прикрепить обрешётку к стропилам шурупами.
3. Расстелить по обрешётке рубероид, закрепив его степлером.
4. Накрыть крышу листами профнастила длиной 6 метров.
5. Обрезать выступающие из-под профнастила концы досок обрешётки.

Обшивка стен

Выполняемые работы:

1. Заготовить листы профнастила размером 1070 х 1500 мм.
2. Выкопать по периметру каркасника канавку шириной на штык лопаты. Глубина канавки зависит от перепадов высот грунта под стенами. Начинать копать надо с самой низшей точки на поверхности земли, добиваясь горизонтальности дна канавки.
3. Врезать горизонтально в наружные кромки стоек обрешётку из 25 мм доски на высоте, которая позволит вертикально поставленным профлистам закрыть нижнюю часть каркасника по периметру, зазор между нижней обвязкой каркаса и землёй и войти в выкопанную канавку.
4. Обшить низ каркасника профлистами по периметру, оставив незашитыми проёмы для дверей.
5. Сделать дополнительную обрешётку из 25 мм доски на задней и боковых стенах каркасника под обшивку профлистами так, чтобы горизонтальные и вертикальные стыки листов имели опору на обрешётке. Обшить профлистами заднюю и боковые стены каркасника снизу вверх.
6. Врезать в наружные кромки стоек передней стены обрешётку из 25 мм доски для обшивки верхней части передней стены листами поликарбоната.
7. Зашить верхнюю часть передней стены листами поликарбоната толщиной 10 мм, расположив их горизонтально и сделав напуск поликарбоната на профлисты. Вырезать в поликарбонате дверные проёмы.
8. Изготовить из досок каркасы дверей, навесить каркасы дверей в дверные проёмы. Обшить двери поликарбонатом.
9. Ошкурить или отбрашировать 50 мм доски, сделать из них настилы для входа птицы внутрь птичника с поперечинами из планок 25 х 25 мм поверх настила.

Заключительные работы

Наружная обсыпка, отмостка (при необходимости), полы:

1. Обсыпать снаружи построенное здание по периметру песком, сформировав уклоны отмостки.
2. При необходимости уложить листы пеноплекса толщиной 50 мм по наружному периметру птичника, уложить поверх листов кладочную сетку с ячейками 50 х 50 мм, поставить опалубку и сделать стяжку вокруг птичника из цементного раствора или бетона толщиной 50 мм.
3. Подсыпать песок внутри птичника по периметру стен. Провести трамбовку песка.
4. Завезти внутрь птичника опилки и рассыпать их слоем 15 см, притрамбовать опилки. Рассыпать сверху опилок гашёную известь, перемешать известь с опилками граблями.

Установка вентиляции, утепление каркасника (при необходимости):

1. Запенить все щели в стенах и на потолке изнутри птичника.
2. Прорезать под потолком в задней стене по углам и в середине три отверстия и вставить в них отрезки 110 мм канализационных труб длиной по 50 см с раструбами. Вставить заглушки в раструбы, запенить щели в прорезях.
3. Утепление стен производить опилками, перемешанными с густым раствором глины. Для изготовления утеплителя использовать бетономешалку. Для приготовления густого глиняного раствора замочить глину на 24 часа, размешать миксером замоченную глину с водой до состояния густой сметаны. Засыпать в бетономешалку опилки на половину объёма, добавить густой глиняный раствор, перемешать смесь до полного смачивания всех опилок глиной.
4. Утеплитель закладывать между стойками каркаса с одновременной обшивкой стен плитами OSB-3 или фанерой.
5. Утепление стен производить весной или в начале лета для полного просыхания утеплителя в районах, где температура воздуха зимой опускается ниже –25 °С.

Перегородки, подстилка:

1. Поставить при необходимости внутри птичника перегородки высотой 1 метр для разделения разновозрастной птицы.
2. Завезти внутрь птичника сечку соломы, расстелить солому толщиной не менее 10 см.
3. Установить кормушки из строганых досок, заселить гусей, предложив им самый лучший корм в кормушках.
4. При необходимости оставить гусей внутри птичника на сутки для привыкания к помещению, обеспечив их на это время водой. В дальнейшем поить гусей только на улице. В зимнее время расставлять в птичнике металлические тазы со снегом вместо воды.

Породы гусей на нашем сайте